Москва т. 89262707358 Александр | Санкт-Петербург 89110091428 Юрий

Обязательно прочитать запись Carbon-X + LAVR ML203 — Раскоксовка моторов 1.8 TSI gen.2 и тогда продолжить чтение того, что ниже!

Также сразу отмечу (и тут тоже) — CDA моторы 2009-2011 гв с поршневыми BS (поршни AF) раскоксовать очень сложно (!) даже я с большим опытом, не беру данные моторы в работу на раскоксовку, тут только замена поршневой!
(я делал несколько раз, успешно, но это были исключения из правил, ради знакомых мне людей)

Т.е. про успешную раскоксовку можно говорить только на моторах CDAB с поршневыми не ниже CP( поршни DM и то с оговорками) и однозначно поршневые DF (поршни DN).
С поршнями DF результат — 100% если нет мех.износа колец или других нарушений.
Так что риск «не помогло» присутствует и в этом случае

Также хорошо раскоксовываются моторы 1.8 Gen3. серии CJS 2013 и 2014 гв (с 2015 проблем с масложером поубавилось) — плюс пластиковый поддон упрощает задачу при работе с агрессивной к краске химией (!)

Моторы CCZ и CAW — в плане раскоксовки (даже с последней ревизией штатных колец) не однозначные, и вялые, можете делать самостоятельно, хотя бы дешевле выйдет.

В данном случае я хочу уберечь тех, кто будет вынужден делать эту раскоксовку самостоятельно, и уберечь их моторы от Инстаграмма Алексея нехватки опыта в деталях (хотя для базовых работ опыта много не нужно, была бы голова на плечах и руки из нужного места)

Итак у вас мотор CDA (поршневая CP или DF) и вы готовы делать раскоксовку Гринолом, а поэтому (как многие уже знают) нужно будет снимать крашенный поддон, иначе краска пойдет пузырями и нафига вам те нервы.

А раз вам нужно снимать поддон, то очень логичным шагом будет снять и маслоуспокоитель, что бы заменить там две мелочи.

Вам потребуется купить:
1 обратный клапан VAG 06H103156

2 прокладка резиновая VAG 06J103147

некоторые владельцы BZB считали, что клапан нужно менять потому что мусором забивается мембрана, но сколько я не менял этих клапанов, в CDА, ни разу не видел мусора.

старая прокладка часто задубевшая, не готов сказать насколько это плохо, но раз сняли поддон — поменяйте ))

Также сразу отмечу, что с этой операцией вам обязательно нужно заменить маслоотделитель ревизии E (если вы этого не сделали ранее) на любой более новый, AH или AJ, лично я не парюсь и ставлю штатный AH

Теперь немного про алгоритм работы с химией:
(на самом деле у меня в арсенале несколько всяких алгоритмов, все зависит от ситуации) но вам дам более универсальный:

И не знаю как вы будете выкручиваться без подъемника, но выкрутитесь, если приспичит ))

Снимаете защиту или пыльник (если есть), снимаете правое колесо и кусок локера (или весь локер если он целиковый), для удобного доступа к болту коленвала (нужна будет головка на 24) и два длинных удлинителя

Нужно будет сделать штырь на котором вы отметите ВМТ -НМТ и среднее положение поршней

Далее вам нужен будет молоток с резиновыми наконечниками, длинная бита торекс 30, и что-то быстрооткручивающее, в отсутствии пневмогайковерта используйте шуруповерт с хорошим моментом.

Много светлой хорошо впитывающей жидкость ветоши (старые футболки, простыни и тд.)

2 банки 20 минутной масляной промывки Лавр на 450мл (она дешевая) и легкодоступная

После подготовки, отключаете печку что бы вентиль климата не остужал мотор, прогреваете масло до 100 градусов, это хорошо отслеживать из салона по VCDS в блоке ДВС и группах 134 и 135

Как прогрели, глушите мотор.

(ВНИМАНИЕ! если хотите спасти краску на поддоне, снимайте поддон до заливки химии в цилиндры(!), если вам пофиг, то поддон можно снять потом и удалить оторванную краску)

Итак, если спасаете краску:
Снимаете фишку с датчика уровня и температуры масла, сливаете масло, пока масло сливается, быстро откручиваете 20шт винтов поддона (не обожгитесь от вытекающего масла), берете тот самый спец.молоток и уверенными ударами в правый угол поддона (т.е. это правее автономной помпы) начинаете отбивать поддон, вначале звук будет звонкий, но как пойдет глухой — поддон начал отходить, в поддоне остается часть не слитого масла (снова не обожгитесь), снимаете поддон, в ближайшее время он вам будет не нужен.

Снимаете разъемы с катушек свечей и вынимаете катушки, выкручиваете свечи, выставляете цилиндры в линейку.
делаете белым маркером метку на крышке ГРМ и на Шкиве КВ, что бы понимать где у вас это среднее положение и на сколько крутить КВ

Заливаете в каждый цилиндр по 55мл Гринола, т.е. половину всей банки Гринола.

Закручиваете свечи.
Ждете 20-30 минут
Потом делаете небольшие вращения коленом по и против часовой стрелки градусов до 10-15 градусов
достаточно пару раз туда и пару раз обратно.
Из-за компрессии в цилиндрах жидкость начнет просачиваться через кольца
снизу блока начнет обильно капать и даже парить

возвращаете колено по метке.
Ждете еще 10-20 мин и делаете 8-10 оборотов коленом по часовой, выдавливая все остатки жижы из цилиндров.

Откручиваете свечи.
Сначала откачиваете оставшуюся жижу
Переводите в ВМТ поршни 1го и 4го цилиндров
потом выдуваете оттуда все сжатым воздухом, где вы его возьмете — ваши проблемы.
Потом переводите поршни в ВМТ 2 и 3 цилиндров — также все выдуваете.
Возвращаете поршни в среднее положение.

Разливаете оставшуюся половину гринола по всем 4 цилиндрам.
Закручиваете свечи.
с точностью повторяете то, что уже делали ранее.

По завершению продувки во втором проходе, выставляете поршни в среднее положение и разливаете масляную промывку Лавр по 50 мл в каждый цилиндр, закручиваете свечи, начинаете вращать колено, продавливая жижу через кольца и выдавливая остатки Гринола из колец.

Снова поршни в среднее положение, откачиваете остатки, потом по два поршня в ВМТ и выдуваете остатки сжатым воздухом.

Снова поршни в среднее положение и разливаете остатки промывки Лавр по цилиндрам, закручиваете свечи и идете домой спать.
часиков через 8 можно все это откачивать, выдувать (если оно там останется) или
если спать не хочется, самое время снять (поддон, если не снимали) и маслоуспокоитель, немного промыть маслоуспокоитель и заменить клапан и прокладку.
Заодно можно снять оторванную краску и герметик с поддона, помыть и обезжирить его для дальнейшей приклейки на штатное место.

Далее будем делать чистку камеры сгорания при помощи Carbon-Х по упрощенной схеме для чайников.
Для этого нам будет нужна остывшая тушка мотора ))

Часть 2 — Чистка камеры сгорания при помощи Carbon-X

соответственно вы достаете комплект Carbon-X

Дело в том, что жижей вы хорошо почистите поршни и кольца, а вот камера сгорания останется грязная, и потом весь этот нагар, будет радостно осыпаться песком в гильзы и на дно поршня, оно вам нужно?

Тут все просто и не замысловато, особого ума и рук не требует
Выставляете поршни 1 и 4го цилиндров в ВМТ, задуваете туда карбон К1 и ждете 20-30 минут, можете добавлять пены, если та осядет раньше
Потом заливаете пену нейтрализатором К2 и ждете 3 минуты
выкачиваете жижу и выдуваете мусор сжатым воздухом

Переходите ко 2 и 3 цилиндру
повторяете процедуру

Если не лень можете заново пройтись 1-4 и 2-3 по второму кругу
В принципе все!

Далее переводите поршни 1 и 4го цилиндров в НМТ и обильно брызгаете К2 на стенки цилиндров для их смазки, актуально при прокрутке поршневой стартером
тоже самое для 2 и 3 го

далее зачищаете привалочную нижней плиты блока, намазываете поддон герметиком (каким мазать — сами разбирайтесь, если не хотите оригиналом) и аккуратно клеите
подробности приклейки поддона читайте в ELSA — там вся последовательность есть, я это писать не буду 😛

Как все приклеили, собрали, заливайте в мотор масло 10W40 (старый фильтр не трогайте)
накрываем свечные колодцы ветошью
Прокручиваете стартером колено секунд по 6-8 раза 3-4 (помимо продувки, вы еще безопасно разгоняете масло по системе смазки двс и турбины)
Потом еще выдуваете сжатым воздухом остатки K2
вкручиваете свечи и ставите катушки, локер, колесо

Прогреваете масло до рабочей температуры т.е. до 80 градусов (на ХХ прогревать вы будете всю жизнь, поэтому можете сразу но плавно поднимать обороты 1500 — 2000 — 2500 — 3000 по мере прогрева масла.
С большой вероятностью из выхлопной повалит едкий, густой дым, так что если вы в гараже -тщательно подумайте как вам его стопроцентно вывести наружу или одевайте противогаз 😉
Как дым прошел, мотор прогрелся — глушите и заливаете в масло 20 минутную промывку масляной системы, заводите и гоняете мотор минут 15 на оборотах ~1200.
потом сливаете 10W40, меняете фильтр на новый, заливаете новое масло.
Порекомендовал бы в масло добавить Protec Oil Booster или МПГ ЗВС
Как обрабатывать при помощи ЗВС — на банке есть инструкция

В общем-то и все
Примечание после данных процедур — очень часто, на некоторое время, датчик уровня и температуры масла падает в обморок.
Поэтому не удивляйтесь температуре масла в 150 градусов или загорающейся желтой масленке!
Потом это пройдет, ну или обычно проходит )))

ЗЫ:
Кто боится делать данную процедуру, тот меняет поршневую ))

Кто решится, имейте ввиду, я привел пример только одного из регламентов, т.е. универсальный.
Можете его изменить по своему вкусу или религиозной особенности (ну там типа Заратустра не велит)

Московские владельцы CDA моторов по данному вопросу могут обращаться в МАСТЕРСКУЮ к Александру Mastera71

Москва т. 89262707358 Александр | Санкт-Петербург 89110091428 Юрий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.