Раскоксовка моторов 1.8 TSI (gen.2)

Москва т. 89262707358 Александр | Санкт-Петербург 89110091428 Юрий×

Важно! На каждой банке с химией, есть указанные производителем регламенты — НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ их соблюдать (!)

Раскоксовку по описанному ниже варианту, по моему мнению, целесообразно проводить только на моторах CDA (из-за не малой стоимости замены поршневой), к примеру на BSE проводить данную процедуру нецелесообразно, как раз из-за приемлемой стоимости замены поршневых колец этого двс, другими словами в случае BSE — замена поршневых колец предпочтительнее!

Теперь для новых владельцев моторов CDAB (888 серия 2-й генерации)

До сих пор многие новоиспеченные владельцы моторов CDAB (Octavia А5, Superb, Passat B7) считают, что на моторах 12 и 13 года стоит какая-то чудесная поршневая с «новыми» кольцами, да стоит «новая» но по старому проблемная поршневая DF, единственное, что DF все таки более стойкая к динамическому проявлению масложера, в отличии от более ранних серий поршней и легче поддается процедуре раскоксовки.
КСТАТИ, это касается и моторов 1.8TSI gen.3 (выпуска 2013-2014)

Поршневая CP — имеет право на раскоксовку, но имеет одну проблему — более тонкое первое компрессионное кольцо

Скажу даже больше, DL поршневая, «та самая» с наборными МК (выпуска середины 14 года), не факт что вам попадется даже в моторах 15-года (Шкода Йети).
С другой стороны это по ВАГовски логично — куда им девать запасы никому не нужных DF поршней? правильно — до последнего пихать в моторы на конвейере 😉

Именно поэтому на первых CDAA моторах 2009 г.в. можно было встретить поршневую от BZB — довпихивали

и кстати, наборные МК тоже имеют свойство закоксовываться, если менять масло по рекомендациям дилерских станций.

Путь к раскоксовке

Изначально, глядя на всю печаль оригинальных маслосъемных колец, даже поршневой серии DF (устанавливалась на моторы CDAB до начала 15 года гарантированно), мягко говоря, вообще не верилось, что раскоксовкой (какой либо вообще) тут можно что-то решить

Поэтому я довольно скептически относился к попыткам очистки колец при помощи химии, пока не столкнулся с химией от Pro-Tec, (не путать с отечественным Suprotec) которая от части помогла найти работающие алгоритмы раскоксовки ВАГ моторов 888-й серии (которая очень капризная к раскоксовке в принципе)

Речь пойдет про комплект препарата Carbon-X

который изначально и предназначен для чистки впускных клапанов и камеры сгорания.

Немцы на банке пишут 20 минут, но (как показала практика) для запущенных дилерским обслуживанием моторов, этого не достаточно!

Некоторое время подбирал временные интервалы необходимые для гарантированного результата
Примечание однако общие рекомендации от Протека вам необходимо соблюдать (!)
увеличивайте число проходов, а не время нахождение Карбона в камере сгорания

«Прими ЯДУ»

С Лавром 203 все оказалось не просто (как с 202), эта дрянь моментально пузырила краску поддона и частично нижней крышки ГРМ (!)

Что интересно — подорванную с поддона краску в маслозаборник не тащит, но сам факт что у вас в поддоне ЛКП пузырями — оптимизма не прибавляет

слой краски вытянутый шпритцем из сливного отверстия поддона двс

в поддоне было масло, причем по просьбе хозяина, я туда заранее добавил нового и много, что бы типа не разъедало

Так что не важно — оставляете вы масло в поддоне или не оставляете — Лавр краску подорвет!
Но лучше масло держать до последнего и побольше!

после очистки оторванной краски

По инструкции, Лавр нужно заливать в цилиндры на горячем (~80 градусов) моторе
Видимо при этих условиях и происходит негативная реакция на краску, на холодную я лил Лавр на крышки грм — краска на месте
Лить же лавр в холодный мотор — бессмысленно (!)

Из личного опыта:
Получилось так, что в какой-то момент (поддоны я уже снимал принудительно), и тут «подумалось», что если Лавр на краску воздействует не сразу, и посему, что бы не терять время, сначала слил масло, потом выставил в линеечку цилиндры, залил Лавр, поднял авто, окрутил поддон и… краска уже была пузырями (!)

Поддон через 20 минут работы Lavr ML203

Посему пишу еще раз:
перед работой с Лавром 203 — нужно обязательно снять поддон двс (!)

К тому же, это гарантированно не позволит вам по запарке запустить двс со старым маслом и лавром (без поддона все принудительно вытекает)

И кстати, при снятии поддона двс, заодно проверите маслозаборник 😁

Почему же выбор был сделан в пользу Лавр 203 который снимает краску, а не Лавр 202 — который краску не снимает
Хозяйке на заметку:
Дело в том, что после того, как вы зальете Лавр в цилиндры, его там может не оказаться уже через 10 минут (!)
Да, он тупо весь вытечет из цилиндра.

Т.е. вы понимаете, что какой нахрен Лавр 202 для 24-х часового применения, если его уже через 10 минут в цилиндрах не будет, а то что останется между колец, особой силы воздействия на кокс уже не будет оказывать

Именно поэтому было принято решение применять ML203
И как в последствии было сказано одним из участников — и хрен с этой переклейкой поддона, если схема действительно работает (!)

Когда можно делать раскоксовку, а когда уже нужно капиталку
Основными критериями, а их на практике будет ТРИ — являются результаты замеров основных параметров работы ДВС, кроме случаев когда в двс уже что-то гремит ))

Первый и он же основной — замер давления масла
Для CDA моторов давление масла считается нормой, если:
на ХХ — составляет от 1.2 — 2.1 bar
на 2000 об — 1.6 — 2.1
на 3700об — 3.0 — 4.0 bar

Если давление соответствует данным из Эльза, то можете смело раскоксовывать, если давление на ХX < 1.2 т.е. обычно ближе к 1.0, нужно проверить динамику его роста при плавном нажатии педали акселератора, возможно дело не в задирах постелей и валов

в любом случае тут отдельный вопрос обсуждения — капиталить или нет, как быть и как жить дальше

2) Замер компрессии в цилиндрах, проводится параллельно с осмотром и дефектовкой свечей зажигания, грубо говоря выявления масложера по цилиндрам
лично я полагаю, что компрессия норм когда во всех горшках от 10 атм, хотя по Эльзе допускается куда меньшее рабочее давление, главное что бы не было большой разницы между цилиндрами (пишет Эльза)

офф данные:
новое 1,1 … 1,4 MПа (11,0…14,0 бар)
Прeдeл изнoca 0,7 MПа (7,0 бар)
Максимальное рacxoждeниe мeжду oтдeльными цилиндрaми 0,3 MПа (3,0 бар)

3) Финансовое самочувствие хозяина мотора — этот фактор может изменить решение по пункту номер 1 ))
В данном случае раскоксовка не помогает решить проблему с задирами гильз, постелей и на валах, но она помогает снизить траты на литры вливаемого масла и на частую замену свечей зажигания, ну а мотор — да его бы и так не капиталили, а тут хотя бы жрать не будет ))
Плюс бонус — чистка впускных клапанов, возможно снижение расхода топлива и прочие плюшки

я не сторонник такого подхода, но были случаи, приходилось идти на встречу вопреки разумному.

Ну про первую фазу я вам вроде все рассказал, переходим к фазе N2:

Carbon-X

Итак, что такое комплект Карбона?
Это две банки подписанные К1 и К2
К1 — это пена, которая разъедает углеродистые отложения (в частности) на клапанах, поршневых кольцах и собственно самих поршнях
К2 — это нейтрализатор пены, жидкость, которая «гасит» пену переводя её в жидкое состояние
Нейтрализатор содержит специальную смазку, которая защищает поверхности (в частности гильзы) от задиров при наличии абразивных кусочков отвалившегося нагара, если случится подобная ситуация

Плюсы данного препарата в том, что пена работает на холодную, заполняя весь объем цилиндра

Плюсы Carbon-X против GZOX — в более устойчивой пене (долго не оседает) и в комплекте к Карбону идет нейтрализатор пены, который по совместительству является смазкой для цилиндров перед запуском

Карбон нейтрален к поверхностям гильз и поршней

Как это работает:

Препарат изначально разработан для снятия нагара в камере сгорания, на впускных клапанах, донышки поршней (где форма днища задает правильное смесеобразование)

Схема работа нашего двс по цилиндрам — 1-3-4-2
Начинаем работать с первого цилиндра
Выставляем первый цилиндр в фазу полного открытия впускных клапанов,
для определения положения клапанов

Рекомендую сделать шток с отметками — «ВМТ» и «все поршни в линеечку» и «максимально открытые клапана»

цилиндры в линеечку

Выкручиваете датчик температуры на впускном коллекторе

Достаточно подуть воздухом в отверстие для датчика и если воздух будет выходить из 1-го цилиндра, вы угадали, если из 4-го — вы не угадали, крутите дальше ))
Положение максимально открытых впускных клапанов можно поймать эндоскопом, или крутите до НМТ и потом крутите назад так, что бы стержень поднялся на 15мм от НМТ

Выставили нужное положение
В комплекте с баллонами идет длинная трубка, задуваете через трубку пену в цилиндр, пока пена не пойдет в свечной канал, как пена поднялась до верха свечного канала — вынимаете трубку
дуть нужно нажатиями не более 5 сек, потом встряхивать баллон и далее по программе

Работать Карбоном нужно на остывшем блоке двс, что удобно, если вы вначале применяете Лавр или Гринол

В целом, по схеме Лавр (Гринол) + Карбон-Икс — сделано несколько десятков моторов, разной степени запущенности по масложеру, и некоторые уже намотали приличные пробеги с положительными оценками по раскоксовке, т.е. расход снижен с литра на 1000км до 70-125мл на 1000км
Лучшие результаты 40-50мл на 1000км
Стандарт 70-100мл на 1000км
Все цифры получены при пробегах от 5000-8000 км

Схема полного цикла раскоксовки будет описан на препаратах, химии и маслах от Protec

1 — машина с прогретым мотором (масло около 80 градусов)
2 — глушим мотор заливаем очиститель масляной системы Pro-Tec Engine Flush, заводим мотор и даем ему поработать 15-20 минут на оборотах 1200-1400 оборотов, в этот момент идет воздействие на МК
3 — снимаем защиту двс, переднее правое колесо и локер (для доступу к болту коленвала)
можно не снимать, но это для любителей садомазо

4 — сливаем моторное масло (масляный фильтр не меняйте), снимаем поддон двс
5 — выкручиваем свечи, выставляем поршни в линеечку:
заливаем LAVR ML203 (половину от большой банки) и закручиваем свечи, оставляем эту «баню» на 0.5-1 час
через 30 минут вы делаете 4 поворота колена от изначального положения колена градусов на 10-15 по часовой стрелке и против (сделайте метку на шкиве для положения поршней в линейку) — это позволит продавливать лавр давлением в камере через кольца
через 30-45 минут добавляем вторую половину из большой банки Лавра и еще ждем 30 минут и в конце еще раз покачиваем колено, через 30 минут сделайте 4 полных оборота коленвала
6 — откачиваем, а потом выдуваем Лавр из цилиндров, если он там еще остался ))
7 — далее поочередно переводя каждый цилиндр в фазу полностью открытых впускных клапанов — задуваем Carbon K1
8 — после окончания работы с пеной, заливаем гаситель пены (лучше через туже самую длинную трубку), ждем 3-5 минут, после чего откачиваем химию из цилиндра экстрактором (можно обычным масляным отсосом), продуваем начисто воздухом и переходим к следующему цилиндру (и так по всем 4 цилиндрам, возможно в 2 прохода)

9- после окончания работы с Carbon-X — продуваем цилиндры, перед прокруткой колена стартером нужно обеспечить смазку гильз (можете капнуть моторным маслом или из балона К2)
10 — подготавливаете и клеите поддон на место
11 — заливаете недорогое синтетическое или что хотите для промывки масляной системы двс (я использую Лукойл 5W40 люкс синтетика или 10W40 полусинь) промывочное не рекомендую, для прогрева нужно поднимать обороты двс, а на промывочном это не есть хорошо, все таки покрутить двс стоит
12 — без свечей с педалью газа в пол — крутите двс, давая маслу заполнить каналы смазки турбины и механизма грм, 2-3 раза по 5-8 сек — достаточно, этот же цикл можно использовать для дополнительной продувки и очистки цилиндров от шлама
13 — возвращаете датчик в коллектор, ставите свечи и тд и тп, заводите двс (если все сделано на совесть, то заводится с первого раза)
14 — даете маслу немного прогреться и можете повышать обороты до 3000, прогревая тем самым масло до рабочей температуры
Из выхлопной трубы повалит нормальный такой сизый дым, вонючий, так что подготовьте условия для этого

15 — после данной «промывки», сливаете масло, меняете масляный фильтр (по необходимости воздушный) и заливаете новое рабочее масло

Собственно и все ))

Вы уже можете посчитать, во сколько вам обойдется такая раскоксовка 😉
Работы приблизительно часов на 10

Какие бонусы при применении Protec Carbon-X:
вы получаете чистые (в рабочих зонах) впускные клапана, все владельцы отметили, что машина вернула 10-15 лошадей, вернулась былая динамика и в целом двс работает эластично на разгонах

—————————————

Московские владельцы CDA моторов по данному вопросу могут обращаться в МАСТЕРСКУЮ к Александру Mastera71

Проверка Carbon-X — поршневая

Фото поршней до и после раскоксовки Carbon-X (А5 1.8TSI)

Москва т. 89262707358 Александр | Санкт-Петербург 89110091428 Юрий×

2 Comments

  1. Олег:

    Добрый день! У меня фольксваген пассат Б6. 2010г TSI 1.8 пробег 97000км. последние 5000км начался масложер больше 1,5-2 литра на 1000км, до этого ел 0,7-0,8. Как посмотреть подходит ли на раскоксовку. Машину хочу оставить себе, нравится. Кроме масла проблем нет



ЗАДАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС или ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ

  • Intent

    Специализированный сервисный центр по диагностике, ремонту и обслуживанию АКПП.

Россия, г. Москва, ул. Обручева, 52с13 (ЮЗАО), Электролитный пр-д, 5 «Б» стр.3 (ЮАО)

+7 (901) 547-66-41 ПН-ПТ: 11.00 - 21.00 CБ: 11.00 - 19.00

[email protected]